Цифровой зеркальный фотоаппарат

Спорт – это движение, потому говоря о спортивной съемке, мы имеем ввиду съемку быстро движущихся объектов. Не будем останавливаться на технических моментах, они описаны в статье «Съемка движущихся объектов», здесь мы разберем построение кадра, выбор точки съемки, ну и немного поговорим о выдержке. Все эти составляющие в данном случае и определяют насколько удачным будет снимок.

Выдержка.

Рекомендации весьма условны и зависят от освещения, скорости движения, расстояния до объекта съемки. Но как ориентир будут полезны. Игровые виды спорта (футбол, хоккей) фотографируют с короткими выдержками от 1/500 до 1/1000, для бокса, борьбы ставьте не длиннее 1/250 или 1/500, для спортивной ходьбы и медленного бега достаточно 1/125 или 1/250, мотоспорт, автоспорт – от 1/1000 и короче. В общем – чем быстрее движение, тем короче выдержка. В этом случае вы получаете резкую картинку, где все детали четкие – и спортсмен, и фон. Для съемки с проводкой (когда объект четкий, а фон размыт) выдержка может быть от 1/60 и более. Такой прием дает эффектные снимки там, где нужно подчеркнуть скорость движения – в авто и мотоспорте, велоспорте, конном спорте (кроме выездки), при съемке бега и прыжков в длину.

Точка съемки.

Воспользуйтесь советом профессиональных спортивных фотографов – прежде чем приступать к съемке, понаблюдайте за движениями спортсменов и происходящим в целом, определите, где и как возникают острые ситуации и самые эффектные моменты – тогда вы сможете выбрать наиболее выигрышный ракурс. Учитывайте и задний фон – пустые трибуны или яркая реклама вряд ли украсят ваш снимок.

Разные виды спорта снимают по-разному. Есть виды спорта, которые можно фотографировать во всех положениях и кадры будут эффектными (тяжелая атлетика или толкание ядра). Есть специфические дисциплины (барьерный бег), где нужно снимать с низкой точки и при этом поймать момент, когда спортсмен проходит над барьером и снять так, чтобы спортсмены не заслоняли один другого. Все прыжки (и в мотокроссе в том числе) снимают только с нижней точки и с очень короткой выдержкой, фокусируются заранее. Любые гонки (лыжные, греблю, вело, авто) лучше снимать на дистанции, финиш уже не так интересен. В горных лыжах самые эффектные кадры получаются на поворотах, когда лыжи ставят на кант. В теннисе все сложно – хороший снимок – это эмоции, выразительная поза и обязательное присутствие мяча в кадре.

Композиция.

Основной принцип, по которому выстраивается кадр – впереди движущегося объекта должно оставаться пространство, примерно треть кадра, чтобы мысленно можно было продолжить движение. Если снимаете группу бегунов, в кадре должны быть кроссовки и тени – это еще один показатель удачного снимка. Портреты в спортивной съемке делают редко, в основном поясные или чуть ближе, при этом руки обязательно должны быть в кадре, а сам персонаж колоритным, чтобы было интересно смотреть.

Технические моменты.

Пользуйтесь серийной съемкой. Используйте разные режимы автофокуса, но в игровых видах автофокус лучше выставляйте в следящий или в ручной режим и фокусируйтесь не на мяче, а на людях. ISO зависит от освещения, при ясной погоде можно снимать при значении 100, в пасмурную погоду выставляйте более высокие значения. В закрытых помещениях ISO поднимается до 800 и выше.

Как и в любой съемке, опыт приходит постепенно. Мастерство можно оттачивать снимая детские соревнования или скейтбордистов на улице, соревнования на танцполе – набив руку, вам будет проще отойти от штампов и научиться находить свои, новые и оригинальные решения.

Есть три способа съемки движущихся объектов – съемка с длинной выдержкой, съемка с проводкой и съемка на короткой выдержке. Пробовать снимать нужно каждым способом, хотя бы для того, чтобы иметь представление о результате который вы можете получить в итоге. В дальнейшем эти навыки вам пригодятся – зная как использовать различные значения выдержки и проводку, вы сможете делать очень эффектные снимки.

Начнем со съемки с проводкой.

Мы добиваемся эффекта движения, но делаем это так, что сам объект остается резким, а фон размывается. Для этого вам нужно научиться поворачивать объектив камеры синхронно с движущимся объектом (потренироваться можно на проезжающих машинах или на пешеходах). Ловим в видоискатель движущийся объект. В кадре располагаем его так, чтобы перед ним оставалось больше половины поля кадра и камерой ведем объект, чтобы он постоянно находился в той части кадра, куда мы его определили. В нужный момент плавно нажимаем спуск и продолжаем вести объект. Важное условие – выбранный объект съемки не должен приближаться или удаляться от вас, он должен двигаться перпендикулярно к оптической оси объектива.

С настройками фотоаппарата нужно определяться в каждом конкретном случае, универсальных рецептов не бывает. Например, для быстро двигающихся машин можно выставить выдержку 1/200, а бегущего человека можно снимать с выдержкой 1/50 – в и обоих случаях объект будет резким, а фон размытым. Диафрагма и ISO – по обстоятельствам. Автофокус выставляем в следящий режим, включаем режим серийной съемки и начинаем экспериментировать.

Съемка на длинной выдержке.

Съемка на длинной выдержке дает резкий фон и смазанный объект съемки. Этим приемом в основном пользуются при ночной съемке, когда автомобиль специально размывается, а фонари и пространство остаются резкими. Размытость объекта будет зависеть от длительности выдержки – чем она длиннее, тем больше смазанность движущегося объекта и тем резче фон. Диафрагма и ISO зависят от освещенности и выбранного сюжета. При длинных выдержках нужен штатив чтобы не было дрожания камеры.

Съемка на короткой выдержке.

Короткие выдержки полностью останавливают движение, и мы получаем абсолютно резкую фотографию, движущийся объект на ней как бы «замирает». Выставляйте максимально короткую выдержку, но при этом открывайте диафрагму пошире и поднимайте ISO. Повышение ISO увеличивает глубину резкости и шумы, а открытие диафрагмы наоборот ее уменьшает и дает возможность избавиться от шумов. Приоритет того или иного способа определяется на месте, но начинать рекомендуется с открытия диафрагмы, а потом уже увеличивать ISO. Фокусировку желательно перевести в ручной режим – при очень короткой выдержке автоматика может просто не успеть среагировать и камера сфокусируется по фону. Наведитесь вручную на ту точку, где ожидаете появления объекта, и когда он приблизится, сделайте серию снимков.

При съемке движения неудачных кадров поначалу будет очень много, здесь необходима практика. Но это очень увлекательное занятие, со временем придет опыт, и вы обязательно всему научитесь.

Съемка в больших помещениях довольно сложный вид фотографии, особенно для начинающих. Условия для съемки создаются не самые лучшие – и в театре, и на дискотеке очень сложный свет, который часто меняется, но в первом случае на вспышку строгое табу, а во втором она более чем желательна. Будем смотреть как можно «выкрутиться» в каждой конкретной ситуации.

Съемка в театре, в цирке, концертном зале.

Снимать нужно в ручном режиме – в условиях неравномерной освещенности автоматике будет сложно сориентироваться, и вы можете получить совсем не то, что вам нужно. Выставляйте ISO как минимум 400, а то и 800 и даже выше. Будет много шума, но его можно потом убрать в любом графическом редакторе. В настройках выбирайте замер экспозиции по точке. Как только свет изменился – снова замеряйте экспозицию, и так в течение всего представления или спектакля. Если вы будете определять экспозицию по всему кадру или только по его центру – ошибки неизбежны, вы получите хорошо проработанные декорации, а лица актеров будут белыми пятнами. Что касается параметров съемки – откройте диафрагму на максимум, сделайте пробные кадры с разной выдержкой, смотрите как лучше получилось и дальше снимайте с этой выдержкой. Если вы снимаете балет или динамичное цирковое представление, то дождитесь пока актеры застынут в выразительной позе или пользуйтесь короткими выдержками.

Фотографируем на дискотеке, вечеринке, в клубе.

Во всех этих случаях можно и даже нужно пользоваться вспышкой, но она должна быть по возможности внешняя. Встроенную вспышку отключите – как источник света она слаба, и без дополнительной подсветки вы получите плоские белые лица на черном фоне. Удобнее будет снимать в ручном режиме, выбирайте значение «М». Оптимальным значением ISO считается 800 – при меньшем потеряются эффекты клубного освещения, при большем возрастают шумы. Диафрагма устанавливается в пределах 2,8 – 5,6, но не больше – не забывайте про глубину резкости. Выдержка будет постоянно меняться, ее значение зависит от условий освещенности. Автофокус отключаем, фокусировка задается вручную, наводите фокус по глазам (или куда хотите) и потом компонуйте кадр. Когда снимаете портрет или крупный план, старайтесь располагать человека так, чтобы на заднем плане было побольше световых пятен и огоньков, но обязательно проследите чтобы направленные источники света не светили прямо в объектив. На клубных вечеринках и на дискотеках удобнее пользоваться режимом серийной съемки – тогда из нескольких кадров потом можно будет выбрать один наиболее удачный. Старайтесь использовать отражатель – белые стены или потолок, пол, и никогда не направляйте вспышку прямо в лицо.

Настройки на вспышке.

Компенсацию можно поставить немного в плюс, это удобнее сделать не на самой вспышке, а в меню фотоаппарата. Синхронизация по первой (задней) шторке, но учитывайте такой момент – при слишком длинных выдержках вы получите смазанный кадр.

Фотографируйте в свое удовольствие, на дискотеке или на концерте не стоит добиваться идеального снимка – на это уйдет и время, и нервы. А навыки обязательно придут с опытом!

Хотите сделать интересный снимок? Тогда вам нужно заранее подготовить место съемки, продумать ракурс и подобать задний план. Это относится и к съемке в домашних условиях, и на улице – дети создания неугомонные, вечно крутятся и выскальзывают из кадра, и ни за что не хотят позировать. Будьте готовы к тому, что снимать вам придется в режиме серийной съемки или делать несколько кадров подряд.

Съемка на улице.

Если вы решили снимать малыша на улице, выбирайте не просто красивое место, а такое, где ребенку было бы интересно – детскую площадку, парк, аттракционы, зоопарк. Ваш «объект съемки» будет увлеченно заниматься тем, что ему нравится, а у вас появится возможность сделать серию удачных снимков. Технические приемы съемки на открытом воздухе несложные, зависят они от того что вы будете снимать – общий план или портрет. При портретной съемке выставляйте режим «портрет», тогда лицо получится резким, а все остальные детали размытыми. При съемке в ручном режиме выдержка не должна быть длиннее 1/60, диафрагму выставляйте 2,8 – 4. Не подходите к ребенку ближе, чем на полтора – два метра, иначе камера даст сильное искажение перспективы.

Когда снимаете общий план, используйте режим «пейзаж» – тогда на фотографии будут проработаны все мельчайшие детали. В ручном режиме выдержка остается не больше чем 1/60, диафрагму увеличиваем до 8. Не отходите далеко, если снимать с 10 метров и дальше, то на фотографии вы ребенка просто не разглядите. Делайте серию снимков, старайтесь делать кадры незаметно для малыша и обязательно следите за выражением его лица. Лучше снимать в солнечную погоду, желательно чтобы солнце находилось сзади вас и немного со стороны – фотографии получатся яркими, в меру контрастными. При съемке в пасмурный день выстраивайте композицию так, чтобы ребенок занимал большую часть снимка, и в кадр попадало как можно меньше серого неба. Баланс белого выставляйте в режиме «облачно» или «авто».

Съемка в помещении.

Используйте естественное освещение, проводите съемку в таком месте, куда бы попадал свет из окна. Баланс белого выставляйте «авто» или «дневной свет», диафрагму откройте до 4, снимайте на короткой выдержке, ISO не увеличивайте – это приведет к появлению шума. Когда естественного света недостаточно, можно использовать внешнюю вспышку, но направить ее в потолок или назад – тогда будет неплохой результат. Проследите чтобы в кадр не попали отражающие свет предметы – полированная мебель, стекла, зеркала. Встроенной вспышкой не стоит пользоваться – она может испугать малыша.

Точка съемки.

Старайтесь снимать с разных ракурсов – с верхней точки съемки, на уровне глаз малыша, с нижней точки. Чаще всего ребенка фотографируют с высоты взрослого человека, но если вы снимаете портрет, то камеру лучше держать на уровне плеч малыша, чтобы глаза были в верхней трети кадра. Съемка с нижней точки используется редко, этим приемом можно пользоваться, когда малыш стоит на возвышении – на стульчике или на лесенке.

Держите камеру наготове, побольше практикуйтесь, и отличный результат обязательно будет!

При съемке архитектуры, в отличие от других жанров, на уникальность рассчитывать не приходится. Здесь важно найти удачный ракурс, оригинальное решение – тогда ваш снимок будет интересным и запоминающимся.

Свет.

Наиболее удачная съемка получается в утренние и вечерние часы, при восходе или заходе солнца. Желательно чтобы солнце находилось сзади и сбоку от вас, тогда свет на объект съемки будет падать под углом, стены здания будут освещены с разной интенсивностью. Оно получится трехмерным, и создадутся такие тени, которые помогут тщательно прорисовать выступы, рельефы, балконы. Против солнца снимать не рекомендуется, здание будет невыразительным. Нежелательно и фронтальное освещение – отсутствие теней сделает объект съемки плоским. При съемке в пасмурную или дождливую погоду снимок получается монотонным и серым, но при удачном выборе точки съемки можно получить довольно выразительный вид здания, блестящую мокрую крышу, отражение здания в лужах, размытый задний план с воздушной перспективой. Если съемка ведется со штатива, тогда можно сделать несколько кадров воспользовавшись технологией HDR, чтобы при обработке фотографии проявить более полно объемность строения или памятника.

Выбор точки съемки.

Если вы фотографируете общий вид здания, то выбирайте такую позицию, которая наиболее выгодно подчеркнет особенности выбранного объекта. Снимать только фасад, даже если он и очень красив, не стоит. На снимке не будет объемности, и фасад получится невыразительным. Если это же здание снять с угла, то будет видна вторая стена, и можно будет судить и о размере здания, и о его объемности. Чтобы подчеркнуть симметричность здания или ритм повторяющихся элементов архитектуры, колонны, арки, лучше использовать фронтальный ракурс. Если вы хотите подчеркнуть монументальность здания – снимайте с большого расстояния и обязательно захватите в кадр для сравнения соседние объекты. Высокие здания снимают с нижней точки съемки, старайтесь поместить в кадр все здание, до самого верха – тогда вы сможете выразить динамику строения. Если же здание полностью в кадр поместить не удается, тогда отклоните аппарат назад, акцентируйте внимание на деталях.

Также не следует забывать и о том, что использование объективов с различным фокусным расстоянием поможет вам наиболее ярко выразить архитектурные особенности здания, получить необычные ракурсы. Такими особенностями обладают короткофокусные объективы и минимальный фокус объектива цифровой мыльницы. Стандартные, и особенно длиннофокусные объективы передают документальный реалистичный вид.

Технические моменты.

Экспозиция зависит от вашего творческого замысла и от условий, в которых проводится съемка. Для диафрагмы оптимальным значением считается 8, но если нужен размытый фон, то выбирают 2,8. Очень короткие выдержки не нужны, ориентируйтесь на 1/60. Если снимаете в автоматическом режиме, выбирайте значение «пейзаж».

Композиция.

Она выстраивается также как и при пейзажной съемке, и действуют те же правила – ведь по своей сути съемка архитектуры – это тот же пейзаж, только городской.

Далеко не все фотографы снимают макро. Почему? Скорее всего, благодаря старому мифу о сложности и недоступности макросъемки без специальных дорогих приспособлений. Но оказывается, что даже при наличии недорогой «мыльницы», вполне можно обойтись и обычным объективом.

Освещение.

Оно должно быть хорошим. Но запомните главное правило – встроенная вспышка вам не пригодится. Во-первых, ее свет загораживается длинным объективом или насадкой (если используете), во-вторых, даже если свет попадет на объект съемки, то он получится пересвеченным с некрасивыми цветовыми оттенками и повысится контраст между теневыми и освещенными участками. Пользуйтесь естественным освещением (при съемке на природе) или используйте источники искусственного света при домашней съемке. Искусственный свет должен быть мягким, иначе на фотографии будут резкие тени. В домашней макросъемке можно пользоваться теми же приемами что и при съемке портрета – увеличить или выровнять освещенность объекта при помощи отражателей (лист белой бумаги) или подсветить фонариком – это тоже допустимо.

Глубина резкости.

При макросъемке она будет очень небольшой, но при помощи диафрагмы можно повлиять на этот показатель. Выбирайте режим приоритета диафрагмы, тогда вы сможете управлять глубиной резкости. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости и тем четче получатся все области снимка. Если вы хотите выделить сам объект, а все, что его окружает размыть – увеличивайте значение диафрагмы. Можно пользоваться и автоматическим режимом, особенно когда делаете снимки на природе – насекомые не будут ждать пока вы разберетесь с настройками. В этом случае наводите резкость по центральному участку кадра и контролируйте ту область, которую хотите выделить и изобразить более резко.

Выдержка.

Чтобы компенсировать недостаток света, снимать нужно на длинной выдержке. Однако в таком случае будет необходим или штатив, или монопод, или какая-то другая устойчивая опора. Длинную выдержку ставят еще и для увеличения глубины резкости с одновременным увеличением значения диафрагмы. Короткие выдержки применяют при съемке насекомых или в ветреную погоду.

Фокусировка.

Автофокус лучше отключить. Камера не знает, что именно вы решили снять, поэтому фокусировка выполняется вручную.

Техника съемки.

Макросъемка делается с короткого расстояния, поэтому вам нужно приблизить камеру максимально близко к объекту съемки так, чтобы в кадре поместилось как можно больше этого самого объекта. Приближайте камеру до тех пор, пока она в состоянии фокусироваться. Если камера не может сфокусироваться, попробуйте отодвинуть ее назад или подвигайте сам объект съемки (конечно если он позволяет это сделать) или увеличивайте диафрагму (в случае недостаточного освещения). Когда определитесь с фокусировкой, кадрируйте уже более точно. Обязательно делайте несколько кадров – по выставленным настройкам и с изменением выдержки, диафрагмы, попробуйте сменить ракурс, меняйте масштаб – в макросъемке трудно получить с первой попытки удачный снимок.

Давайте сразу определимся – под ночной съемкой мы будем понимать съемку ночного города, ночного неба, природу, архитектуру – словом все, кроме съемки портрета в темноте. Это отдельная тема, при слабой освещенности для съемки портрета лучше воспользоваться другими методами.

О режимах и настройках.

Пользуйтесь ручным режимом. Практически в любой цифровой камере есть возможность заставить аппарат снимать не так, как хочется ему (на автомате), а по вашим правилам. Убедитесь в том, что вспышка отключена – при ночной съемке она только мешает. Переведите камеру в режим «М» – ручное управление (это дает доступ к длинным выдержкам). Установите минимальное значение ISO – 50, 80, но не выше 100 (чтобы снизить шум). Значение диафрагмы выбирается в зависимости от того что вы хотите получить на снимке. Если вам нужны длинные извивающиеся световые полоски – так на фотографиях выглядит свет от фар проезжающих автомобилей – то выставляйте 8 или 11. Если вам нужны световые пятна или блики от фонарей, то ставьте 2,8 или 4.

Определяем выдержку.

Регулируя значение выдержки и/или диафрагмы можно получить самые разные результаты. Лучше начинать со значения диафрагмы 4,0 или 5,6 – тогда будет хорошая глубина резкости – и менять выдержку на длинную и короткую. Допустим, при значении диафрагмы 4,0 выдержка 3 сек. Сделайте пробный кадр и сразу же посмотрите результат на дисплее своей камеры. В зависимости от результата (светло или темно) выбирайте новое значение – 2 сек. или 4 сек. Внимательно рассмотрите на дисплее отснятый кадр. Даже если вас все устраивает, и вам кажется, что найдена оптимальная экспозиция, сделайте еще один кадр с выдержкой чуть больше (если вы увеличивали значение) или чуть меньше (если уменьшали). Экспокоррекция (или эксповилка) делается не только для подстраховки, иногда можно получить совершенно неожиданные результаты.

При просмотре пробных кадров не забудьте что яркость ЖК дисплея должна быть установлена в нормальном значении.

Фокусировка.

Она тоже идет в ручном режиме. Делаем все точно также как и при съемке пейзажа – чтобы добавить объема, наведите фокус на какой-то объект, который находится на половине расстояния от вас до самого дальнего видимого предмета (но не на бесконечность!).

Композиция.

При ночной съемке композиция выстраивается особым образом. Выбираете главный объект съемки и по нему замеряете экспозицию. Далее выстраиваете кадр так чтобы то, что не проработано или засвечено, как можно меньше бросалось в глаза. В настройках выставляете точечный экспозамер. Если этого не сделать, то камера выдаст среднее значение экспозиции по всей площади, и вместо контрастного шедевра вы получите серый и блеклый снимок.

Что берем с собой.

Для ночной съемки обязательно нужен штатив. Он должен быть крепким, устойчивым, и камера на нем должна стоять неподвижно. Иначе при длительной выдержке изображение получится смазанным.

Ну вот и все, с теорией закончили. Осталось дождаться темноты, взять камеру, штатив, запастись терпением и переходить к практике. Успехов!

Золотое правило мастеров пейзажной фотографии – снимать пейзажи только дважды в день – на рассвете, минут за 15 до восхода солнца, потом еще с полчаса – час после появления солнца. И на закате. Почему? Мягкий теплый свет и легкие, почти прозрачные тени получить можно только на рассвете и на закате. Попробуйте следовать этому правилу, ну и конечно еще некоторым, и вы увидите как изменится качество ваших снимков. Итак, учимся снимать пейзаж.

Идеальная точка съемки.

Фотография передаст красоту пейзажа и будет иметь глубину только когда на ней есть три элемента – передний план, сам объект съемки и задний план. Как этого добиться? Например, если вы снимаете закат солнца в море, то изображение должно начинаться с полоски пляжа, а не с водной глади. Пляж и будет передним планом. Объектом съемки может быть и море, в котором отражается заходящее солнце, и само солнце – смотря что вы хотите показать. Небо и облака будут задним планом. Чаще всего фотографы-любители забывают о переднем плане, поэтому фотографии кажутся плоскими.

Линия горизонта.

Не старайтесь сделать линию горизонта строго по центру фотографии, иначе ваши пейзажи будут выглядеть одинаково. Пользуйтесь правилом одной трети. Решите на чем стоит акцентировать внимание – если очень красивое небо, сделайте линию горизонта в нижней трети фотографии, если красивое море или земля – линия горизонта смещается в верхнюю треть фотографии. Впрочем, есть исключение из правила – когда небо серое и скучное, можно захватить только кусочек неба. Или вообще не включать его в кадр. Сделав акцент на чем-то одном, вы добавите фотографии выразительности и колорита.

Композиция.

Избегайте симметрии в кадре, такие снимки выглядят неестественно. Вертикальных и горизонтальных линий тоже не должно быть – они визуально разрежут кадр пополам. Используйте правило «золотого сечения» – не располагайте объект съемки в центре кадра. Чтобы не испортить кадр и не отвлекать внимание от пейзажа, на фотографии не должно быть ничего лишнего.

Технические моменты.

Не выставляйте высокие значения чувствительности (ISO) – это непременно приведет к потере качества снимка. Достаточно 100 ISO – тогда будет хорошая проработка и света и тени. При максимальном значении диафрагмы практически все объекты на снимке будут четкими. Если вы захотите выделить какой-то объект, а остальные размыть – выставляйте минимальное значение. Когда нет возможности ручной регулировки диафрагмы, то в первом случае выбирайте режим «пейзаж», во втором – «портрет». Для съемки неподвижных объектов (например, деревьев) длинная выдержка не нужна, но если вы хотите «размыть» тучи или воду – тогда как раз и нужна длинная выдержка.

Не поленитесь взять штатив – без него хорошей пейзажной фотографии не получится. И не забудьте запасной аккумулятор.

Особенностей съемки пейзажа много, но основные правила легко запомнить. Постоянно применяя их на практике и совершенствуя свое мастерство, вы обязательно получите превосходные снимки. Успехов!

Фотографировать людей любят все. И устраивать домашнюю фотосессию тоже любят все. Вот только результат почему-то не всегда радует. А раз так, то давайте попробуем разобраться в технике портретной съемки. Будем двигаться от простого к сложному и начнем со съемки портрета в домашних условиях.

Помещение и оборудование.

Подойдет любая, достаточно светлая комната с окном. Возле окна поставьте стул или кресло, а чтобы не мудрить с задним фоном, отодвиньте кресло или стул от стены метра на два, тогда фон получится размытым. Если такой возможности нет, придется делать фон. Он должен быть однородным, без цветовых переходов, лучше сероватого цвета. В принципе, фон можно сделать и белым, но тогда автоматика попытается его приглушить, а заодно затемнит и лицо модели, и вам придется повозиться с экспокоррекцией. Понадобится отражатель, с его ролью может справиться обычный кусок белого ватмана наклеенный на картонку.

Световое решение.

Эксперименты с освещением лучше оставить на потом, когда освоите базовые приемы. Начинайте с самого простого – съемки при дневном свете. Стул немного разверните к окну, тогда вашей модели будет легче сохранять естественную позу. Модель усадите правым боком к окну. Следите чтобы прямые солнечные лучи на ваш объект съемок не попадали, свет должен быть рассеянным. Справа от лица модели (по отношению к фотографу) поставьте отражатель. Располагайте его так близко, как только позволяет обзор видоискателя. Если все сделано правильно, лицо модели будет хорошо освещено.

Кадрирование.

Не старайтесь располагать модель строго по центру, будет гораздо лучше, если сместить объект слегка влево или вправо. Но не перестарайтесь! Помните правило «золотого сечения». Когда на фотографии много пустого пространства, она кажется неуравновешенной. И еще один важный момент – в кадре должно быть как можно меньше лишнего, оставляйте только те предметы, которые дополнят композицию, но не отвлекут внимания от модели.

Фокусировка.

При портретной съемке наводите резкость по глазам, они должны быть четкими, ясными. При повороте головы резкость наводится по ближнему к вам глазу. Совместите центр кадра с глазами, наведите резкость и поверните камеру так, чтобы в кадре были все нужные детали композиции. Теперь можно активировать затвор.

Как снимать.

Лучше со штатива. Если камера дает лишь возможность выбора одного из автоматических режимов, то смело выставляйте значение «портрет». На этом ваши творческие изыскания заканчиваются. Другое дело – камера с ручным режимом, здесь открывается простор для творчества. Наиболее удачным получится снимок если выставить режим А или Av (с приоритетом диафрагмы). Максимально откройте диафрагму, установите значение F2 или F2.8 – тогда в фокусе будет находиться только модель, а все что сзади и впереди размоется. Портрет получится более выразительным еще и потому что появится возможность применить максимально короткую выдержку. У вас возрастет шанс поймать непринужденное выражение лица модели, а модели не придется напряженно ждать пока вы сделаете снимок.