Цифровой зеркальный фотоаппарат

Можно вложить значительную сумму в оборудование, однако без хорошего контакта с моделью на сильные снимки рассчитывать не приходится. Если средства позволяют, то воспользуйтесь услугами модельного агентства, тогда многие проблемы отпадут. Но, как правило, начинающий фотограф все средства вкладывает в фотостудию, и на первую фотосессию приглашает непрофессиональную модель.

Выбираем модель.

Крайне редко на роль модели подходят близкие родственники и давние друзья. Причина проста – они в курсе того, что вы только начинаете, и не воспринимают вас как профессионала. К тому же вы слишком хорошо друг друга знаете, и это в большинстве случаев мешает работе – добиваться от такой модели работы на камеру довольно сложно. Идеальный вариант – симпатичная родственница или приятельница кого-то из ваших друзей или знакомых. Можно поискать модель в интернете, но есть вероятность что внешность могла измениться с того времени как была размещена фотография.

Когда модель выбрана, критично (для себя и не вслух) оцените внешность, отметьте недостатки и достоинства, рост, телосложение. Кстати, о телосложении. Начинающим фотографам лучше выбирать модель спортивного телосложения, «пышные формы» нужно уметь снимать. Изучение внешности модели поможет придумать сюжет и подобрать подходящие для этого человека позы. Старайтесь искать сильные стороны внешности и на этом строить будущую фотосессию.

Подготовка к съемке.

Планируйте съемку заранее, сделайте для себя «шпаргалку», куда запишите свои идеи, сюжеты, которые хотите обыграть, аксессуары, которые могут понадобиться. Распишите по пунктам, в чем вы хотите видеть модель, начиная от цвета и стиля одежды и обуви и заканчивая макияжем. Объясните это модели, подскажите, что нужно взять с собой из косметики, напомните, что всегда под рукой должны быть заколки, расческа, пудра, помада. И уточните – носит модель контактные линзы или нет, перед началом съемки их нужно обязательно снимать. Если планируется съемка в купальнике или в открытой одежде, не постесняйтесь дать модели советы по выбору одежды и нижнего белья, в которой она приедет на съемку. Тесные джинсы, узкие резинки от трусиков и бюстгальтера оставят на коже полоски, а на то чтобы они разгладились понадобится время.

Психология.

Качество снимков напрямую будет зависеть от того, насколько вы поможете модели чувствовать себя естественно, без напряжения. Чтобы процесс съемки пошел удачно, сделайте искренние комплименты модели, найдите за что похвалить – это сразу снимет психологический барьер. Постарайтесь создать доброжелательную атмосферу, но без бурного веселья – во время фотосессии важна сдержанность. Избегайте негативных фраз, не забывайте что перед вами такой же новичок, как и вы, и потому проще вызвать настоящие эмоции, чем просить модель улыбаться полчаса подряд. Если в процессе съемки вы решили что нужно что-то изменить в прическе или в одежде модели, прежде чем поправить прядь волос или складку на одежде обязательно спросите разрешения модели – пренебрежение этой мелочью может в момент разрушить уже установленный контакт и модель снова станет «зажатой».

Перед началом съемки дайте модели четкие инструкции, покажите, какими жестами вы будете просить повернуться или немного сдвинуться в сторону – это тоже способствует установлению психологического контакта.

В студийной работе с моделью многое зависит от настроя на фотосъемку, а настрой будет зависеть от вас. Со временем у каждого фотографа вырабатываются свои методы и приемы успешной модельной фотографии, но все они базируются на взаимном уважении и установлении приятной рабочей атмосферы в студии.

Что отличает ростовой портрет от простой фотографии человека в полный рост? Догадались? Конечно же сюжет! И потому при съемке студийного ростового портрета вам нужно будет не только правильно выставить освещение, но еще и выбрать позу модели и выстроить композицию снимка – только тогда вашу работу можно будет назвать ростовым портретом.

Освещение.

Будем рассматривать простую схему освещения, которая часто используется при ограниченном бюджете. Основной источник света – студийная вспышка с софтбоксом среднего размера. Устанавливается под углом 45 градусов по отношению к модели на достаточно большой высоте, чтобы осветить лицо и верхнюю часть корпуса модели. Вторую вспышку также со средним софтбоксом устанавливаем под основным источником света примерно на уровне груди модели, это нужно для того чтобы осветить модель в полный рост.

В результате мы получаем равномерное освещение. Когда основной свет установлен, можно поэкспериментировать с дополнительными источниками света. Установив серебристый отражатель сбоку, за спиной модели (напротив основного источника света) мы получим контровой свет, который отделит модель от фона. Если отражатель расположить под углом 45 градусов впереди модели, с противоположной стороны от источника света, то тени будут более мягкими, снимок получится не такой контрастный.

Построение кадра.

Само собой, модель должна быть в кадре полностью, во весь рост, обрезать части тела модели нельзя. Стандартное заполнение кадра – объект съемки посередине. Но практика показывает, что для сюжетной композиции нужно пространство, поэтому модель лучше сместить немного из центра кадра следуя правилу третей (оставить с одной стороны больше заднего плана чем с другой). Над фигурой модели оставляют больше пространства чем под ней.

Выбор поз в ростовом портрете огромный, но шаблоном пользоваться категорически не рекомендуется, для каждой модели позы нужно подбирать индивидуально с учетом телосложения, роста, сюжета, одежды. Главное, чтобы модель не выглядела на фотографии как изваяние, не была зажатой, скованной. Обязательно следите за выражением лица модели и за общим состоянием композиции.

Общий стиль ростового портрета нередко определяется одеждой модели – чем она параднее и строже, тем более официальными будут позы модели. Повседневная одежда более уместна, она дает широкую свободу выбора сюжета снимка. Если планируется съемка для каталога одежды, то позы модели должны быть живые и динамичные чтобы в первую очередь продемонстрировать одежду в выигрышном свете.

Камеру обычно располагают на уровне груди модели или чуть ниже, но, как и в случае с освещением, многое зависит от задуманного сюжета.

Чтобы облегчить работу с моделью, при съемке ростового портрета часто используются различные аксессуары – зонтики, бокалы, фрукты и прочее. Не обязательно они должны быть в кадре, модель просто может смотреть на предметы и что-то представлять – вот вам и готовый сюжет. Не пренебрегайте этой «мелочью» – она поможет сэкономить кучу нервов и времени, и сделать интересные, необычные снимки. Успехов!

При съемке погрудного и поясного портретов вам нужно будет контролировать все пространство кадра – позу модели и одежду, положение рук, отсутствие посторонних деталей в кадре, следить за фоном. В погрудном портрете в кадр попадает лицо, шея и плечи модели, в поясном портрете в кадре будут и руки модели. Но в любом портрете, независимо от его типа, солирует лицо.

Погрудный портрет.

Расстановка света зависит от количества источников света, которые есть в вашем распоряжении. Если только один – снимайте на белом фоне, свет будет отражаться от фона и теневая сторона (ближняя к фону) тоже будет проработана. Основной идеей снимка можно сделать игру с тенью на фоне. Чем дальше источник света, тем резче будут границы тени и тем больше возможностей найти какой-то рисунок, сюжет чтобы подчеркнуть замысел фотографа. Свет устанавливается как можно дальше от модели, под углом примерно в 45 градусов. Ракурс выбирается в зависимости от особенностей лица модели, но в любом случае попробуйте сделать кадры в классическом и критическом полуобороте.

Если два источника света, то фон лучше выбирать темный. Функцию заполняющего света будет выполнять большой софтбокс, который располагают позади фотографа напротив модели. Справа (с точки зрения фотографа) и чуть выше лица модели устанавливают маленький софтбокс. Здесь важно чтобы оба источника света имели примерно одинаковую мощность (или заполняющий свет был чуть слабее), иначе модель получится пересвеченной.

Когда источников света несколько, для усиления эффекта можно добавить контровое освещение, общий задний свет, нижний источник света, направленный свет для подсветки волос, отражатели – тут вариантов очень много.

В погрудном портрете основной акцент делается на лицо, поэтому камера устанавливается на уровне глаз модели или чуть ниже. Выбирается малое значение диафрагмы (для большей глубины резкости), объектив выдвигается на всю длину чтобы избежать искажения пропорций.

Поясной портрет.

В кадр попадает часть корпуса и руки. Руки, кстати, обрезать не советуется – это оставляет неприятное ощущение от всего кадра, и напротив, включив руки в кадр можно получить очень выразительный снимок.

При составлении композиции учитывайте положение рук модели – наиболее выигрышно смотрятся руки снятые со стороны мизинца. Избегайте плоских изображений ладони и кисти, лучше зафиксировать руки в повороте – тогда они получатся объемными. Но все же главный акцент и в этом виде портрета делается на лице, потому руки можно интересно обыграть, но освещать их сильнее чем лицо не следует. Снимайте модель в положении стоя – это даст возможность найти интересную композицию и в кадре не будет лишних предметов. В поясном портрете будет видна одежда модели и фон – этим вещам уделите внимание. Как минимум, одежда должна быть опрятной и отличной от цвета фона.

В отношении освещения сложно дать универсальную рекомендацию. Одна из возможных световых схем – два источника света, один из которых равномерно осветит модель до пояса, второй создаст нужные тени. В поясном портрете, как и в ростовом, освещение – это всегда эксперимент, и выбор будет зависеть от замысла фотографа и от технических возможностей.

Краткое резюме.

Помните о правилах построения композиции, световых схемах и о ракурсах, но не работайте по шаблону – даже проверенные рекомендации могут оказаться неподходящими в конкретном случае. Старайтесь на практике найти наиболее удачное решение – это поможет добиться замечательных снимков.

С технической стороны съемка портрета крупным планом относится к наиболее простым видам студийной съемки. Чего не сказать о творческой стороне – нужно выбрать такой ракурс и свет, найти такой наклон и поворот головы чтобы скрыть недостатки лица и при этом создать настроение и сделать интересный, выразительный снимок. В кадре только лицо модели и нейтральный фон…

Освещение.

Обычно используется классическая схема освещения с тремя источниками света. Рисующий свет устанавливается в полутора метрах от модели, заполняющий создается софтбоксом или зонтиком (его размещают близко к камере), контровой свет располагают сзади над головой модели и чуть сбоку, чтобы можно было подчеркнуть фактуру волос. Мощность подбирается так, чтобы заполняющий свет был слабее рисующего. Тогда рисующий свет создаст тени, заполняющий свет осветлит и проработает их и слегка подсветит фон, контровой свет добавит объема и блики на волосах. Если не соблюдать это условие, то заполняющий свет перебьет рисующий и на лице появится по две тени. На какой высоте размещать рисующий свет зависит от формы лица модели и от выбранного ракурса.

Ракурс.

Начнем опять же с классики – с классического полуоборота. При таком ракурсе кончик носа проецируется на середину щеки, отлично передается объем лица. Это оптимальный ракурс в большинстве случаев – на то он и классика. Поворот в сторону от камеры так, что кончик носа проецируется на край щеки – это критический полуоборот и подходит такой ракурс не всем. Лицо зрительно сужается, удлиняется нос. Съемка в профиль тоже подходит не для каждого лица, но если правильно выставить свет, то можно получить интересный результат. Широкое лицо или нос с горбинкой можно визуально скрыть, если голову чуть повернуть – тогда пропадет симметрия, появится объем и эти недостатки будут не так заметны.

Выбор точки съемки.

Классическая съемка портрета крупным планом – камера расположена на уровне глаз модели. В остальном – нужно экспериментировать, в каждом случае определяться на месте, потому рекомендации можно дать лишь общего характера. Верхняя точка съемки, при которой камера располагается выше головы модели, выбирается если у модели вытянутое лицо, массивная нижняя часть лица, курносый нос. С нижней точки съемки (камера ниже лица модели) снимают людей с небольшим подбородком, крупным носом, широким лицом.

Композиция кадра.

В основном правила простые – если взгляд модели направлен в сторону, оставляйте больше пространства перед лицом и выстраивайте композицию так, чтобы глаза оказались в верхней трети кадра. При классическом правом полуобороте должно создаваться ощущение, что взгляд направлен в будущее, если голова модели повернута влево – назад, в прошлое.

И напоследок. Примите к сведению, что при съемке портрета крупным планом будут видны все погрешности макияжа и прически модели, блеск на лице, состояние кожи и уделите этим вещам должное внимание.

Первую съемку смело считайте пробной, и если вы получите один – два хороших портрета – не расстраивайтесь – для начала это норма. Изучите результаты, проделайте работу над ошибками и поснимайте ту же модель повторно – вы увидите, что результат будет намного лучше.

В условиях домашней фотостудии основная деятельность фотографа – это съемка людей и предметная съемка, и для каждого из этих жанров вам понадобится дополнительное оборудование. Что-то можно сделать своими руками, что-то купить, но прежде нужно выяснить, что для чего предназначено и как это работает. Начнем с дополнительного оборудования, которое может понадобиться при съемке модели.

При студийной съемке модели для получения мягких или резких теней, направленного или рассеянного света используются зонты, софтбоксы, различные насадки на осветительные приборы – рефлекторы, тубусы, шторки, цветные фильтры.

Самая доступная и универсальная насадка – фотозонт. Есть разные виды зонтов – работающие на просвет, на отражение и универсальные со сменными поверхностями. Просветный зонт ослабляет световой поток и дает рассеянный свет который может быть как рисующим светом, так и заполняющим. У отражающего зонта две рабочих поверхности – внутренняя и внешняя, и в зависимости от цвета он может давать высокий контраст, мягкий свет или теплые тени. Универсальный зонт имеет в комплекте съемную отражающую поверхность и может работать как на просвет, так и на отражение. Если бюджет ограничен, то для начала универсальный зонт будет оптимальным решением.

Софтбоксы стоят подороже, но в отличие от зонта они дают возможность направить свет в нужную область, при этом отражение от стен будет тоже гораздо меньше, чем при работе с зонтом. Можно сделать софтбокс своими руками – по сути это каркас квадратной или прямоугольной формы обтянутый чехлом из двух слоев ткани. Внешний (защитный) слой черный, внутренний – отражающий. Экран-диффузор, через который будет проходить свет, делается из специальной полупрозрачной ткани. Софтбоксы бывают разного размера – от внушительной конструкции до маленьких насадок. Все они создают рисующий и заполняющий свет.

Рефлекторы нужны чтобы сконцентрировать световой поток в определенном направлении. Свет может быть направлен на объект съемки, на фон, на зонтик и в каждом случае нужен соответствующий рефлектор.

Из дополнительных насадок могут понадобиться тубусы, с помощью которых можно получить тоненький луч света и рисовать блики на волосах. Шторки нужны для того чтобы ограничить угол распространения света от рефлектора, используются при подсветке фона и в контровом свете. Цветные фильтры пригодятся для освещения определенной части будущего кадра. Надеваются они не на объектив, а на отдельные осветительные приборы. Для всех дополнительных насадок нужен универсальный держатель.

Не забудьте о штативах. Понадобится один, а то и два, высотой около 2,5 метров. Модель в принципе не имеет значения. Один штатив можно взять более массивный для надежности, другой – полегче.

Подбирайте оборудование для домашней фотостудии в зависимости от поставленной цели и продумывайте каждую покупку. Иначе расходы будут бесконечными, и в итоге может оказаться, что большая часть денег потрачена на дорогие, но ненужные вещи.

Студийная съемка – это съемка в условиях искусственного освещения. Источники света в студии нужно расположить так, чтобы были решены три задачи: объект съемки отделен от фона, показан объем и созданы тени, и при этом исключен пересвет и недосвет. Сначала разберемся с основными источниками света, а дальше посмотрим как их можно расположить относительно объекта съемки.

Основной источник света – рисующий свет, все остальные по отношению к нему будут вспомогательными. Он всегда один, ставится спереди и сбоку от объекта съемки или сверху (редко), на расстоянии в полтора – два метра. Может быть рассеянным (мягким) или направленным (жестким), мощность светового потока регулируется так, чтобы создать тени, но не получить пересвет. Рисующий свет выявляет форму и детали объекта и создает контраст.

Чтобы смягчить жесткие тени, которые дает рисующий свет, используют заполняющий свет. Его располагают перед объектом съемки, он должен быть рассеянный и всегда слабее рисующего.

Моделирующий свет – это боковая подсветка объекта, предназначен для придания объема и отделения от фона неосвещенной части объекта съемки.

Фоновый свет нужен для того чтобы отделить объект от фона и создать объем. Фон можно осветить равномерно или неравномерно или направить узкий луч света, но в любом случае источник света располагается между объектом съемки и фоном.

Контровой свет дает световую линию контура и тоже помогает отделить объект от фона, поэтому его располагают позади объекта на близком расстоянии.

Классическая световая схема

Классическую световую схему мы уже рассмотрели – рисующий свет (1) расположен впереди сбоку от объекта и освещает левую сторону. Отражатель (2) устанавливается справа от объекта и подсвечивает тени на правой стороне. Фоновый свет (3) устанавливается за объектом так, чтобы осветить фон, но сам осветитель не попадал в кадр. Дополнительным источником света может быть контровой свет, который подсветит объект сзади.

Схема «высокий ключ»

Схема «высокий ключ» дает практически полное отсутствие теней и очень светлые тона. Используется при портретной съемке. Рисующий свет (1) (белый зонт или большой софтбокс) устанавливается сбоку от камеры или над ней и добавляются два источника фонового света (2,3). Они оба устанавливаются позади модели с противоположных сторон, световой поток мощнее, чем рисующий свет, направлен на фон.

Голливудская схема.

Оптимальный вариант для простой съемки. Нужно всего два источника света – рисующий свет (1) (софтбокс) располагается над камерой или же чуть сбоку от нее, фоновый свет (2) расположен за объектом и направлен на фон (в кадр осветитель попадать не должен).

Для того чтобы создавать световые схемы обязательно понадобится вспомогательное осветительное оборудование. Это различные отражатели, зонты, подсветки – словом все то, что дает возможность получить мягкий, рассеянный свет. Если нужно получить направленный свет, используются тубусы и шторки.

Начните с самого простого – постарайтесь на практике разобраться в назначении каждой подсветки и выстроить самую простую световую схему. Когда освоите азы работы со студийным светом, можно будет перейти к построению более сложных схем, получать эффектные тени, силуэты, делать коррекцию теней или выделять светом нужные детали.

Если вы решили всерьез заняться фотографией и задумались о создании домашней фотостудии, то материальная сторона вопроса обязательно обозначится. Профессиональное оборудование для фотостудий стоит дорого, и его покупка для домашнего использования не рациональна и не всегда оправдана. Но все же в минимальном объеме оно должно присутствовать.

Фоны и аксессуары.

Фон (задний план) должен быть ровным, однотонным и не отвлекать внимание от предмета съемки. В домашней фотостудии первая необходимость – белый фон, к нему желательно добавить черный и серый, а потом с помощью цветных фильтров придавать нужный оттенок или цвет. Фон может быть из ткани или из бумаги (белые обои или белая простынь, скатерть). Используются фоны по такому принципу: светлый предмет – темный фон, темный предмет – светлый фон.

Под определение – «аксессуары», попадают предметы интерьера (стул, стол, пуфик, диванчик, кресло) и дополнительные реквизиты (вазы, бокалы, игрушки, раритетные вещи, трости, зонты, шляпы и прочее). Словом, аксессуары – это предметы, которые могут понадобиться для проведения съемки.

Осветительное оборудование.

Осветительное оборудование – это источники света (постоянного и импульсного), различные отражатели и световые фильтры. В качестве импульсного света в домашней фотостудии используются импульсные вспышки. Они не нагреваются сами и не нагревают воздух в помещении, мощность можно регулировать и при этом цветовая температура светового импульса остается постоянной. Мощные импульсные вспышки дают возможность работать на очень малой диафрагме и получать большую глубину резкости, что часто требуется при модельной и предметной съемке. Как постоянный источник света рекомендуется галогеновая лампа – тогда исключено появление световых пятен желтого, голубоватого и других оттенков.

Светоотражатели.

Светоотражатели нужны для того, чтобы отражать свет поступающий от основных источников света. Они могут смягчить тени, подсветить затемненные участки, создать равномерное освещение. Для домашней фотостудии прежде всего необходим отражатель белого цвета, но если в ваших планах работа с моделью, то может понадобиться серебристый светоотражатель (он дает жесткий и холодный свет), золотистый отражатель (для получения мягкого, теплого, золотистого оттенка кожи) и черный (для усиления теней или для поглощения света когда отражение не желательно). Другие цвета используются очень редко.

Световые фильтры.

Они бывают разного цвета и разной плотности, понижающие или повышающие цветовую температуру, градиентные, ультрафиолетовые, поляризационные, но все выполняют одну задачу – коррекция цвета. В домашней фотостудии в первую очередь понадобится нейтральный светофильтр, который на цветопередачу не влияет, но пропускает лишь часть света – не всегда есть возможность отодвинуть подальше от модели источники света или уменьшить их мощность. Для значительной коррекции цвета необходимы цветные одноцветные фильтры, но надевать их нужно не на объектив, а на вспышку. Если нужна легкая цветокоррекция, то можно надевать светофильтр на объектив.

В начале студийного творчества ограничьтесь минимальным набором. Позднее, по ходу работы, вы поймете что вам действительно необходимо, что еще может понадобиться, возможно, придумаете что-то новое или сделаете часть оборудования своими руками – ведь среди фотографов-любителей немало изобретателей и самоделкиных, которые с удовольствием делятся своими секретами.

Love Story (Лав Стори) – это съемка влюбленной пары. Жанр фотографии может быть любой – постановочная съемка, студийная съемка, репортаж, но все фотосессии объединяет общая тематика, связанная с любовью. У каждой конкретной фотосессии должен быть сюжет, своя история – выдуманная или реальная, и задача фотографа – передать ее.

Первый опыт съемки Лав Стори обычно у всех одинаковый – друзья попросили сделать фотосессию перед свадьбой. И сразу же возникает множество вопросов – где снимать, что снимать, какой придумать сценарий или просто снимать все подряд? Будем разбираться по порядку и начнем с выбора места съемки.

Где снимать.

Love Story нужно снимать так, чтобы было по-настоящему интересно и красиво, и потому постарайтесь отойти от шаблонов и не назначайте фотосессию в крупном торговом или выставочном центре – эти места давно примелькались на фотографиях. Если хотите снимать в интерьере, то ищите новые места, но наиболее удачным вариантом будет съемка на улице, в красивом парке. Не отменяйте съемку, если испортилась погода – снимки, сделанные в дождь или в снег, получатся очень оригинальными и мало кто сможет похвастаться такой фотосессией.

Сюжет.

Если ваши друзья – люди креативные, они сами выдадут массу интересных идей. Если же идеи никак не хотят появляться, сделайте пробную фотосессию по самому примитивному сценарию – свидание, он ее ждет, встреча, они гуляют, целуются, сидят в кафе (на скамейке в парке, на берегу реки), катаются на лодке. Акцент можно сделать на различных праздниках, придумать историю знакомства в турпоходе (тогда снимать нужно только на природе, и в дневное время, и ночью у костра). Или же еще вариант – посмотрите портфолио фотографов в сети и «по мотивам» придумайте свой сюжет.

Важные мелочи.

При съемке Love Story вы не только фотограф и сценарист, режиссер. Вы еще и стилист, визажист, от вас нужен будет совет по выбору одежды, а для дамы – еще и прически и макияжа. Для съемки лучше выбирать выходной день, чтобы никто никуда не спешил. Если снимаете в городском парке, то выбирайте утренние часы пока немного людей, если выезжаете за город – весь день в вашем распоряжении.

Техника.

Фотографировать можно даже самой простой камерой начального уровня. Если есть из чего выбирать, то желательно чтобы у вашей камеры был объектив с удобным диапазоном фокусных расстояний (к примеру, 17 – 55 мм). Но можно вполне обойтись и фиксированным объективом 50 мм – Love Story (Лав Стори) – это спокойная съемка и есть время экспериментировать. Обязательно берите с собой несколько комплектов батареек или запасные аккумуляторы. С настройками камеры нужно определяться по месту и в зависимости от сюжета.

Обычно Love Story снимают за некоторое время до свадьбы, за полгода, а то и за год. В этом есть масса плюсов – у молодой пары появляется возможность сделать красивые снимки в разное время года, а у вас – собрать первые работы для портфолио, «набить руку» и выходить на новый, более высокий уровень мастерства.

Техника силуэтной съемки используется при работе с моделью в студии, при подводной фотографии, предметной съемке, при съемке архитектуры, пейзажа, натюрморта – словом, находит широкое применение и не будет лишней в арсенале фотографа. С точки зрения реализации она несложная, но с другой стороны – сделать эффектный силуэтный снимок не так-то просто.

При силуэтной съемке не нужна вспышка – силуэт получают при съемке неосвещенного объекта на освещенном фоне. Следовательно, ваша задача – сделать такой снимок, чтобы на переднем плане было плоское, однотонное изображение темного цвета – силуэт, а задний план при этом должен быть более светлым.

Силуэтная съемка при естественном освещении.

Выбирается время заката или рассвета, тогда пейзажи, фигурки людей, животных или птиц получаются особенно выразительными. С настройками камеры поступаем так – устанавливаем приоритет диафрагмы и подбираем нужное значение для достижения необходимой глубины резкости. Выбираем точечный замер экспозиции по самому светлому и не слишком яркому участку неба, тогда светлая область будет нормально экспонироваться, а более темные объекты получатся недодержанными и превратятся в силуэты.

На автоматику не рассчитывайте. Солнце или ореол вокруг него могут оказаться яркими, и камера попытается установить выдержку так, чтобы правильно экспонировать яркие цвета, и практически весь кадр будет темным. При построении кадра избегайте типичной ошибки новичков – не загромождайте его множеством силуэтных объектов, силуэтный кадр должен быть максимально простым. Наиболее удачным получаются снимки, когда все объекты на переднем плане небольшие, имеют четкую, простую форму и удачно расположены. Нижняя часть кадра (черная) должна занимать не больше половины общей площади, лучше сместите камеру немного вверх и захватите в кадр больше неба.

Силуэтная съемка при искусственном освещении.

Схема освещения несложная, все, что нужно – это подвижный источник света и однородный фон. И обязательно нужна идея – поскольку фон однородный, он не сможет «вытянуть» снимок (как например красивый закат), и к тому же в силуэтной фотографии нет прорисовки деталей, на которые ставят акценты в обычной съемке. Идеей может быть эффектная поза модели, построение сложных фигур в различных позах или даже целая сцена. Экспериментируйте с различными акробатическими позами и следите за тем, чтобы руки модели не сливались с телом. Если снимаете предметы, ищите необычный ракурс, выстраивайте разные композиции. Можно обойтись одним источником света, который располагается позади объекта съемки или же расположить два источника света позади объекта под углом 45 градусов и освещать фон. Экспозиция определяется по освещенности фона.

Учитесь «рисовать» силуэт.

На силуэтной фотографии всегда есть что-то недосказанное, загадочное, удачный снимок будут рассматривать, «читать», строить догадки. Он непременно привлечет внимание зрителя, а это – уже успех.

Любой снимок, сделанный по какому-то конкретному поводу, относится к репортажной съемке. Корпоративный праздник, музыкальный фестиваль, светский прием, митинг, день рождения, презентация – куда ни посмотри, без репортажной съемки не обойтись. Она нужна там, где есть на что посмотреть, но трудно все запомнить и рассказать.

Сложность репортажной съемки в том, что каждый раз проходится снимать в новой, непривычной обстановке, и у фотографа нет возможности и нет права вмешиваться в ход событий, рассаживать людей или менять предметы местами. Все снимается как есть, без прикрас, инсценировки и очень оперативно. Специально для вас никто и ничего повторять не будет. Следовательно, вы должны предвидеть как будут развиваться события и быстро реагировать на все изменения.

Правила репортажной съемки.

Любой, даже самый короткий фоторепортаж должен иметь четко выраженную тему и вы должны ясно представлять – что вы хотите показать в своем репортаже. Снимать все подряд, без системы, не стоит, репортаж получится скучным и запутанным. Но и экономить на кадрах не стоит – специфика репортажной съемки такова, что одновременно в кадре находится много людей, и если кто-то моргнул – отличная фотография будет испорчена.

В хорошем фоторепортаже, как и в фильме, должна быть завязка (начало событий), развитие событий, кульминация и финал. Вам придется снимать самые разные планы – панорамы, общие, средние, крупные планы, детали, фрагменты. Не забывайте о законах композиции и правилах построения кадра. В большинстве репортажных сюжетов камера должна быть «невидимой», избегайте моментов, когда кто-то смотрит прямо в объектив – это сразу выдаст присутствие фотографа. Исключение – официальные мероприятия, вечеринки, корпоративные праздники.

Технические тонкости.

Есть классические приемы съемки, проверенные практикой. Для репортажной съемки универсальной считается диафрагма 5,6. Она дает достаточную глубину резкости для того, чтобы передний план был в фокусе, а задний получился слегка размытым. Если съемка идет на улице, вы можете поставить режим приоритета диафрагмы, тогда камера автоматически подстроит выдержку. Что касается ISO – вам придется выбирать на месте между высоким значением ISO или съемкой на более длинной выдержке. Второе не всегда возможно – события могут меняться молниеносно, и приоритет отдается коротким выдержкам. Шумы можно подавить при последующей обработке фотографий.

Что берем с собой.

Телеобъектив 18 – 200 мм, тогда вы сможете работать на фокусных расстояниях от 18 до 200 мм, а значит, получится сделать любой кадр, который будет нужен. Возьмите внешнюю вспышку для съемки в помещении, не забудьте взять запасной аккумулятор или три – четыре комплекта батареек для вспышки (смотря на чем она работает) и запасной аккумулятор для камеры.

Определить насколько удачным получился репортаж не так сложно. Если фотографии отвечают на три вопроса – «что, где, когда?» – можете себя поздравить, работа удалась!